Die „nackte Insel“ erscheint von weitem kahl und unattraktiv. Doch je näher man diesem Eiland kommt, umso größer wird das Erstaunen darüber, dass die Farbe Grün dort tatsächlich vorhanden ist. Was heute als Geheimtipp für Bootsbesitzer mit dem Wunsch nach ungestörtem Badevergnügen ist, war vor noch nicht allzu langer Zeit einer der gefürchtetsten Orte im ehemaligen Jugoslawien.

Es ist ein gewaltiger Sprung, den wir vom idyllischen Vraner See auf der Insel Cres zur vorgelagerten Insel Goli Otok machen. Das hat weniger mit der geringen Entfernung des Eilands zu unserem letzten Reiseziel zu tun als vielmehr mit dem Umstand, dass es inmitten der wunderschönen kroatischen Inselwelt auch Orte gab, die einem Höllenszenario glichen. Goli Otok war einer davon.

Drei kleine Inseln als blinde Flecken auf der Karte

Stellen Sie sich vor, es gibt ganz in der Nähe von gut besuchten Ferienparadiesen drei kleine Inseln, zu denen niemand hinfahren möchte und die man eigentlich ignorierte, obwohl sie deutlich sichtbar waren. Dieses Schicksal war den Inseln Privic, Sveti Grgur und Goli bestimmt. Die beiden letzteren waren Gefängnisinseln, auf die man nicht freiwillig kam. Die Insel Privic war zwar kein „staatliches Terrain“, doch wer wollte und durfte sich schon in die Nähe eines Staatsgefängnisses begeben?

Goli Otok wird die nackte Insel genannt, weil sie ebenso wie ihre Nachbareilande karg erscheint, jedoch im Inneren von kleinen Wäldchen, Büschen und Garigue bewachsen wird. Privic und Sveti Grgur haben wunderschöne Badebuchten, auch auf Goli lässt es sich angenehm schwimmen und dem Strandvergnügen frönen. Doch das war nicht immer so. Übrigens gibt es auch Meinungen, die die Bezeichnung „nackte Insel“ auf die FKK-Anhänger zurückführen, die sich dort seit jeher gerne ungestört dem Nacktbaden widmeten.

Gefürchtet und absolut sicher – das Alcatraz der Adria

Schon während des Ersten Weltkriegs wurden auf Goli eine kurze Zeit lang russische Kriegsgefangene interniert. Doch den Ruf einer berüchtigten Gefängnisinsel ereilte das Eiland in der Zeitspanne von 1948 bis 1989, in der es eine Art Strafkolonie für politische Verbrecher war, respektive solcher Menschen, die man unter dem Tito-Regime dafür hielt.

Auf der etwa zwei Kilometer langen und genauso breiten Insel errichtete man diverse Gefängnisgebäude, die von Beobachtungsbunkern aus Beton umgeben wurden. Insgesamt wurde nur der westliche Teil der Insel für diese Zwecke genutzt, was etwa ein Viertel der Gesamtfläche ausmachte. Die ganze Insel war natürlich ein Hochsicherheitstrakt und absolut geheim, wobei Letzteres wohl eher Wunschdenken der Machthaber war. Trotz strenger Kontrolle konnten sich Gerüchte über das, was sich auf der Insel abspielte, zu den Nachbarinseln und aufs Festland retten. Wer sich der Insel unbefugt näherte, musste befürchten beschossen oder verhaftet zu werden. Wahrscheinlich trafen beide Varianten zu.

Auf Goli Otok wurden ausschließlich männliche Strafgefangene inhaftiert. Das weibliche Pendant hierzu befand sich auf Sveti Grgur, auf dem ein Frauengefängnis errichtet wurde, das ebenfalls bis 1988 „in Betrieb“ war.
Das Grauen auf Goli begann im Jahr 1949, nachdem Tito seine Beziehungen zur Sowjetunion abgebrochen hatte und auf einen Schlag Tausende Anhänger Stalins auf der Insel interniert wurden. Goli Otok war 40 Jahre lang ein Straflager, in dem die Menschen unter unwürdigsten Bedingungen leben und auch arbeiten mussten. Manche nannten es sogar ein KZ. Auf jeden Fall ging es dort so schlimm zu, wie man es von einem der berüchtigtsten Gefängnisse in Europa erwarten konnte: Nutzlose Schwerarbeit in Steinbrüchen, Misshandlungen der Gefangenen und Demütigungen aller Art waren auf Goli Otok an der Tagesordnung, bis das Insellager 1989 geschlossen und aufgelöst wurde.

Es gab so gut wie keine Fluchtmöglichkeiten. Dafür sorgte schon die insulare Abgeschiedenheit des Gefängnisareals, das natürlich wie ein Hochsicherheitstrakt bewacht wurde. Nicht von ungefähr wurde Goli auch das Alcatraz von Jugoslawien genannt, aus dem es kein Entrinnen gab. Dazu kamen die weite Entfernung zum Festland und den Inseln Krk und Rab sowie die starken Strömungen der Adria, die eine Flucht übers Meer unmöglich machten.
Auch die klimatischen Bedingungen auf Goli waren eine zusätzliche Strafe für die ohnehin geplagten Gefangenen. Im Sommer herrschte eine schier unerträgliche Hitze auf der nackten Insel, während der Winter von heftigen Stürmen und starken Winden, die eisige Kälte brachten, geprägt war.
Informationen drangen nur spärlich von der Insel an die Außenwelt, da streng auf Geheimhaltung des Straflagers geachtet wurde. Erst nach Schließung des Gefängnisses sickerten immer mehr Details durch und schließlich kam die ganze schreckliche Wahrheit ans Tageslicht. Viele ehemalige Gefangene kämpfen auch heute noch um ihre Rehabilitierung, da sie nichts verbrochen hatten und eben nur Regimegegner oder Kritiker von Tito und Konsorten waren.

Gänsehaut-Feeling und Urlaubsvergnügen zugleich – Goli heute

Obwohl geraume Zeit vergangen ist, lassen sich 40 Jahre nicht einfach so zur Seite wischen. Mittlerweile ist Goli Otok wieder für jedermann zugänglich und hat seinen Besuchern Sehenswürdigkeiten der etwas anderen Art zu bieten. Sie können hier angenehme Stunden am Strand verbringen, um mit dem nächsten Ausflugsboot, einem Taxiboot oder gar dem eigenen Schiff wieder abzulegen.

Doch lohnt es sich auf jeden Fall, auch die düstere Seite von Goli etwas näher in Augenschein zu nehmen. Machen Sie einen Rundgang durch das ehemalige Gefängnisgelände, das jetzt verlassen, öde und dem Verfall preisgegeben immer noch viel von seinem einstigen Schrecken in den Ruinen bewahrt hat. Der Wachturm wirkt auch mit nackten gähnenden Fensterhöhlen noch bedrohlich, und der Anblick der rostigen Bettgestelle, die sich vor den einstigen Baracken türmen, lässt dunkle Ahnungen aufkommen. Die Öde der Fabrikhallen wird von dem munter wuchernden Unkraut etwas gemildert. Auch die Schafe, die als einzige Bewohner das Eiland bevölkern und bei großer Hitze in den Hallen und Gefängniszellen Schutz vor der Sonne suchen, lockern die bedrückende Atmosphäre dieses Orts auf.

Lassen Sie dann die „Hölle der Adria“ hinter sich und gönnen Sie sich eine wohltuende Erfrischung im Meer. Eine kleine Gaststätte sorgt für Ihr leibliches Wohl, so dass Sie hier unbeschwerte Stunden weitab des touristischen Trubels verbringen können. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch einen Abstecher zu den Nachbarinseln einplanen, von denen wenigstens Privic mit einer „normalen“ Vergangenheit aufwarten kann.

Nach diesem Abstecher in die „Hölle“ werden wir Sie mit einem Ausflug ins Paradies entschädigen. Denn der Strand, zu dem wir Sie bald bringen werden, trägt den Beinamen Paradiesstrand, was sicherlich große Erwartungen weckt. Lassen Sie sich überraschen…

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Süßwasser mitten in der Adria? Das gibt es tatsächlich auf Cres, wo Trinkwasser ohnehin Mangelware ist. Bestaunen Sie diese Laune der Natur, die einerseits wunderschön anzusehen ist, auf der anderen Seite einen echten Schatz darstellt, den die Bewohner der Inseln Cres und Losinj ganz besonders zu würdigen wissen.

Vom windigen Höhendorf Lubenice aus gelangen Sie im Handumdrehen zu unserem heutigen Reiseziel, dem See von Vrana, der auch Vrana-See, Vraner See oder in der Landessprache Vransko Jezero genannt wird.
Nun kann der Begriff Vrana-See gleich mit zweierlei Besonderheiten aufwarten. Zum einen ist er ein wichtiges Reservoir für Trinkwasser auf der Insel Cres. Die andere Kuriosität, die auch oft zu Missverständnissen führt, ist die, dass es diesen See in Kroatien gleich zweimal gibt. Eben auf der Insel Cres, und das ist „unser“ See, den wir nun entdecken möchten. Das andere Gewässer mit demselben Namen liegt auf dem Festland zwischen Zadar und Sibenik in einem Naturschutzgebiet, das Ornithologen großartige Möglichkeiten zur Beobachtung vieler Vogelarten bietet.

Ein Binnengewässer mitten im Meer – der Vrana See eine Laune der Natur?

Was ist nun das Besondere am Vrana-See? Ist es seine Lage auf einer Insel und damit quasi mitten in der Adria? Oder hat es mit der hervorragenden Qualität seines Wassers zu tun? Beides ist zutreffend und darüber hinaus noch sehr viel mehr. Zuallererst dürfte es wohl das Naturphänomen als solches sein, das den Vransko Jezero auf Cres so spektakulär macht. Denn der See, der etwa 16 Kilometer südlich von der Inselhauptstadt Cres fast in der Mitte der Insel liegt, ist beeindruckende 74 Meter tief, 5,5 Kilometer lang und anderthalb Kilometer breit. Außerdem liegt er unter dem Meeresspiegel, während sein Wasserpegel höher ist als der der Adria. Als Süßwassersee auf einer Insel rangiert er unter seinen „Kollegen“ weltweit auf dem achten Platz. See Nummer eins auf der Erde ist der gewaltige Baikalsee.

Der beachtliche Inhalt des Vrana-Sees von sage und schreibe 200 Kubikmetern Wasser dient der Versorgung des Inselarchipels Cres und Losinj, den er mittels Aquädukten mit sauberem, klarem und wohlschmeckenden Trinkwasser „beliefert“. Das Seewasser ist je nach Jahreszeit unterschiedlich temperiert. So werden während der Sommermonate an der Oberfläche des Sees bis zu 25° Celsius gemessen, während das Wasser am Grund gerade mal 6° Celsius aufs Thermometer bringt. Im Winter einigt sich das Wasser im gesamten See auf durchschnittlich 4° Celsius.
Das klare, gesunde Wasser und die idealen Temperaturen bieten Süßwasserfischen wie Hechten, Schleien und Aale perfekte Wohlfühlbedingungen. Die im See umherschlängelnden Aale stellen Biologen auch heute noch vor ein bislang ungelöstes Rätsel. Diese Fische laichen ausschließlich im Meer, doch gibt es keinerlei Verbindung zwischen der Adria und dem Vrana-See. Wie also kommt der Aal in den See?

Von Gänsegeiern und Feen – die Bewohner und Nachbarn des Vrana-Sees

Damit bereits ein Wunder der Natur, kann der See noch mit anderen Attraktionen aufwarten. Obwohl Cres mit seinen pittoresken rissigen Hügelketten und dem kargen, oft kahlen Boden, der mit zahllosen niedrigen Steinmäuerchen durchzogen ist, einen eher spärlichen Anblick bietet, täuscht dieser Eindruck. Mehr als 1.300 Pflanzenarten haben ihre Wurzeln hartnäckig in den karstigen Grund gegraben und führen auf der Insel ein nicht gerade üppiges, so doch unverwüstliches Pflanzenleben. Auch die Tierwelt ist mit großer Vielzahl und sogar seltenen Arten auf dem Eiland vertreten. Der Kiefernwald rings um den See ist ebenso idyllisch anzuschauen wie die hoch in den Lüften kreisenden Gänsegeier, die auf Cres eines der letzten Refugien gefunden haben, wo sie brüten und ihre Jungen aufziehen können.
Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, diesen majestätischen Vögeln beim scheinbar schwerelosen Schweben zuzuschauen und dabei die Ruhe und die Unberührtheit dieses Garten Edens zu genießen. Denn Schauen ist und bleibt die Hauptbeschäftigung, deren Sie sich voll und ganz widmen können. Das Hinabsteigen in den See ist ebenso untersagt wie schwimmen oder angeln. Hier hat die Natur absoluten Vorrang, und der Mensch darf sie mit gebührendem Abstand bestaunen und damit ihr Fortbestehen sichern.
Es wird Sie nicht weiter erstaunen zu erfahren, dass sich zahllose Sagen und Mythen um ein solches Phänomen wie den Vrana-See ranken. Es ist bis heute noch nicht restlos erforscht, wie das Süßwasser in den See gelangt. Früher vermutete man einen unterirdischen Zufluss vom Festland, doch von dieser Theorie hat man sich bereits wieder verabschiedet. Es handelt sich um einen sogenannten Kryptodepressions-See, bei dem der Wasserspiegel über dem des Meeres und der Boden des Sees unterhalb des Meeresspiegels liegen. Doch die Bewohner der umliegenden Orte sehen das anders: Ihrer Meinung nach wird der See von Feen bewohnt, die in den umliegenden Höhlen wohnen und auch in der versunkenen Burg residieren, die tief unten auf dem Grund des Sees versteckt ist.

Obwohl Sie am und im See selbst nicht aktiv werden können, ist ein Besuch dieses Naturwunders keinesfalls langweilig. Lubenice, das Dorf hoch über dem Meer ist nicht weit, wo Sie sich den Wind um die Nase wehen lassen oder unten am Strand einsame und erholsame Stunden verbringen können.

Auch im nahegelegenen Valun gibt es Interessantes zu bestaunen. Das autofreie Fischerstädtchen kann eine Kirche mit einem speziellen Schatz vorweisen. So unscheinbar sich das ockerfarbene kleine Gotteshaus von außen gibt, umso kostbarer ist die im Inneren der Kirche angebrachte Tafel von Valun. Sie enthält eine Inschrift, deren erste Zeile in Glagoliza geschrieben wurde, der ältesten kroatischen Sprache. Der übrige Text ist in Latein abgehalten. Die Tafel aus dem 11. bzw. 12. Jahrhundert zählt zu den bedeutendsten kulturhistorischen Schätzen des Landes. Sie wurde in der Wand der Sakristei eingemauert, doch über ihre Herkunft wird gerätselt, seit man die Tafel zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Kapelle des heute gänzlich verlassenen Dorfs Bucev gefunden hat.

Schwelgen Sie noch eine Weile in der unberührten Atmosphäre des Vraner Sees und wundern Sie sich nicht, wenn Sie sich plötzlich im Einklang mit der großartigen Natur und den darin lebenden Geschöpfen fühlen. Unsere nächste Etappe bringt Sie zwar wieder zu einer Insel, doch ist diese sehr viel kleiner als Cres. Außerdem hat dieses Eiland eine Besonderheit, die das freie und ungehinderte Umherschweifen gleich noch reizvoller macht, als es ohnehin schon ist.

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Im Westen von Cres finden Sie pure Inselromantik: das hoch oben gelegene Dorf Lubenice lässt Sie jeglichen touristischen Rummel vergessen, denn hier erwartet Sie Ruhe, Frieden und Beschaulichkeit mit Blick auf eine traumhaft schöne Bucht.

Im Gegensatz zu diesem Ort ging es im Nationalpark Plitvicer Seen geradezu rappelvoll zu. Während Sie eben noch mit anderen begeisterten Naturfreunden staunend vor den tosenden Wasserfällen standen und dem Spiel des nassen Elements zuschauten, können Sie nun durch dieses märchenhafte Dorf schlendern oder weit unten in der Bucht einsames Standvergnügen genießen. Folgen Sie uns auf die Insel Cres, die nach Krk immerhin das zweitgrößte Eiland Kroatiens ist.

Fluchtburg, Piratennest und Urlaubsidyll – der „Werdegang“ von Lubenice

Die einmalige Lage von Lubenice hoch über dem Meer hat wahrscheinlich schon die alten Illyrer dazu bewogen, sich hier anzusiedeln und eine Fluchtburg zu errichten. Doch sicherlich waren die Beweggründe des indogermanischen Volkes nicht touristischer Natur, als es irgendwann in der Zeitspanne vom 2. Jahrhausend bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. das strategisch hervorragende Gelände nutzte, um sich auf Tuchfühlung mit der Steilküste niederzulassen und dabei das Meer und das Landesinnere rings um ihre Burg gut überblicken konnte. Das auf einem Felsplateau thronende festungsartige Gemäuer bot nicht nur einen ehrfurchtgebietenden Anblick, es dürfte damals so gut wie uneinnehmbar gewesen sein…
Die Zeiten kamen und gingen und mit ihnen auch verschiedene Völker, die ebenfalls ihre Spuren auf diesem paradiesischen Winkel von Cres hinterlassen hatten.

Im ausgehenden Mittelalter und in der darauffolgenden Neuzeit entdeckten kroatische Piraten Lubenice als Stützpunkt für ihre Raubzüge auf der Adria. In diesen Jahrhunderten war das Land ein Zankapfel, um den sich Türken, Venezianer und Österreicher stritten, und das in jeweils unterschiedlichen Bündnissen und Zwistigkeiten. Die Leidtragenden waren natürlich die Bewohner, die einmal diesem und dann jenem Herren dienen mussten. Diese oft unüberschaubaren und noch weniger kalkulierbaren Zustände quittierten die überwiegend als Fischer und Seefahrer tätigen Küstenbewohner damit, dass viele auf Freibeuter umsattelten und je nach politischer Lage venezianische, türkische oder österreichische Schiffe kaperten und plünderten. Waren die Zeiten gar zu unübersichtlich, nahmen die Piraten einfach alles mit, was sich ihnen auf ihren Raubzügen kreuz und quer durch die Adria so bot.

Nach Beendigung dieser unruhigen Epoche besannen sich die Bewohner von Lubenice wieder auf das, was das Land und das Meer zur Erhaltung ihrer Existenz hergab. Sie bauten Wein an und züchteten Schafe, was auch heute noch eine dörfliche Einnahmequelle darstellt. So gehören Schafe in Lubenice ebenso zum Lokalkolorit wie die vor zwei oder drei Bauernhäusern aufgehängten Schaffelle, die zum Verkauf feilgeboten werden.
Wahrscheinlich gibt es inzwischen mehr Schafe im Ort als Menschen. Die Anzahl der Bewohner von Lubenice schwankt je nach Quelle zwischen 6 und 40 Dörflern, die alle die Sechzig gut überschritten haben und hier ausharren, um getreu ihrer alten Traditionen zu leben und zu arbeiten. Anders sieht es zur Sommersaison aus, wenn Urlaubsgäste nach Lubenice kommen, um nach oder vor dem Strandbesuch einen kleinen Bummel durch den Ort zu machen, gut zu essen und womöglich in einer der wenigen Pensionen zu übernachten.

Verwunschener Ort und Traumbucht an einem Fleck – gute Gründe, um Lubenice zu besuchen

Das luftige Dorf mit seiner stetig frischen Brise lädt zum beschaulichen Spaziergang durch die schmalen gepflasterten Gassen ein, denn Autos müssen vor Lubenice auf dem Parkplatz abgestellt werden. Das ist auch gut so, da Sie auf diese Weise die malerische Atmosphäre dieses verträumten Orts noch intensiver aufnehmen können. Bevor Sie den Streifzug durch das Dorf beginnen, sollten Sie eine Strickjacke oder einen Pullover mitnehmen, denn hier oben ist es immer windig, so dass man selbst bei strahlendem Sonnenschein eine leichte wärmende Hülle vertragen kann.
Schlendern Sie an den Steinhäusern entlang und schnuppern Sie das belebende Aroma von Rosmarin und Salbei, die selbst in engen Steinritzen prächtig gedeihen und ihre betörenden Düfte verströmen. Schon nach wenigen Schritten werden Sie dem Charme dieses Bauerndorfs erlegen sein und mit sich und der Welt zufrieden die grandiose Aussicht auf die tief unten liegende Bucht und das Meer genießen. Wenn Sie dann gesättigt von diesem zauberhaften Flair Lust auf Natur und noch mehr Einsamkeit verspüren, ist es soweit, den etwa 30 bis 40-minütigen Abstieg hinunter zur Bucht zu beginnen.

Nun sind Sie am Strand Sveti Ivan angelangt, der übrigens zu einem der schönsten Strände auf der Welt gekürt wurde. Der mit feinem Kies bedeckte Strand und das türkisblaue Meer liegen fast 380 Meter tiefer als Lubenice, was hinsichtlich des Abstiegs keine größere Sache ist. Umgekehrt sieht das schon etwas anders aus, doch Sie können sich auch von einem Boot abholen lassen, falls Ihnen der direkte Weg zurück zum Dorf ein wenig zu beschwerlich sein sollte. Diese etwas mühsame Wanderung zum Strand und wieder zurück ist auch der Grund, weshalb es hier so herrlich einsam ist. Falls Sie Ruhe und Entspannung suchen, ist der Strand Sveti Ivan genau der richtige Ort, um mit der Natur in Einklang zu kommen und allen Stress weit hinter sich zu lassen.
Selbst als guter Fußgänger sollten Sie dennoch eine Bootsfahrt in Erwägung ziehen. Es gibt ein Ausflugsziel nahe von Lubenice, das nur übers Wasser zu erreichen ist und das Sie auf keinen Fall versäumen sollten. In der Nähe des Strandes liegt die Blaue Grotte, manchmal auch Blaue Lagune genannt, die speziell zur Mittagszeit von der Sonne in ein geradezu überirdisch strahlendes Blau getaucht wird. Dieses Naturspektakel wird von vielen Ausflugsbooten angefahren, die auch ein tagfüllendes Rahmenprogramm mit Picknick, Fischfütterung und anderen touristischen Belustigungen anbieten, falls dies gewünscht wird.

Während der Sommermonate werden in Lubenice regelmäßig Musikabende veranstaltet, die sich seit ihrem Entstehen im Jahr 2010 zunehmender Beliebtheit erfreuen. Die Konzerte finden in der Kirche oder auf dem Platz davor statt. Ansonsten geht es im Ort eher ruhig zu. Das Nachtleben ist eigentlich nicht vorhanden, hierzu müssten Sie in den Inselhauptort Cres fahren. Doch wenn Sie ohnehin entspannen möchten, werden Sie in Lubenice auch am Abend nichts vermissen.

Bleiben Sie noch ein Weilchen in Lubenice oder am Strand und erfreuen Sie sich an der märchenhaften Kulisse. Die nächste Etappe unserer Reise wird Sie an ein Gewässer führen, das in Sachen Romantik und herrlicher Natur allerlei zu bieten hat.

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Seen, Kaskaden und spritzende Wasserfälle inmitten großartiger Landschaften machen das faszinierende Naturschauspiel der Plitvicer Seen zu einem der wertvollsten Schätze, den Kroatien sein Eigen nennen darf.

Vom beschaulichen Fischerdorf Lukovo geht es nun ins Hinterland der Region Kvarner, wo der Karst und die Naturgewalt des Wassers eine einzigartige Landschaft geschaffen haben, die seit 1949 geschützt ist und seit 1979 von der UNESCO zum Weltnaturerbe der Menschheit erklärt wurde. Hier erleben Sie die Natur von ihrer ungestümen und zugleich sanften Seite, denn Wasser hat viele Gesichter, die sich Ihnen im Nationalpark Plitvicer Seen in vielfältigem Variantenreichtum präsentieren.

Spiegelnde Seen, rauschende Bäche und donnerndes Getöse – von der überschäumenden Lebendigkeit des Wassers

Im Nationalpark Plitvicer Seen erleben Sie so ziemlich alle Spielarten, die das Element Wasser zu bieten in der Lage ist. Das glasklare, in herrlichem Türkis schimmernde Wasser der Seen und Bäche glitzert und funkelt derart verführerisch im Sonnenlicht, dass vielen Besuchern allein dieser Anblick genügt, um sich viele Stunden lang daran zu erfreuen. Doch wir reißen uns davon los und wollen den Nationalpark erkunden. Danach können Sie sich immer noch ein Lieblingsplätzchen aussuchen, um dem immerwährenden Rauschen der Wasserfälle zu lauschen oder Forellen beim scheinbar schwerelosen Schweben in der reißenden Strömung zuzuschauen.

Nun wollen wir Ihnen die Größe dieses Gartens Eden vor Augen führen, der mit beinahe 29.500 Hektar Fläche beachtliche Ausmaße besitzt. Davon sind zwei Drittel des Gebiets mit dichtem Wald bewachsen, in dem reges und überaus wildes Leben beheimatet ist. Wenn Sie nun noch erfahren, dass lediglich zwei Prozent (!) dieses gewaltigen Areals für Besucher zugänglich sind, dann können Sie sich nach Ihrem Rundgang durch den Nationalpark vorstellen, wieviel Zeit Sie bräuchten, um das gesamte Terrain zu erkunden…
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein haben mag, ist ein Besuch des Nationalparks strengen Naturschutzvorschriften unterworfen. Sie werden es jedoch kaum merken, denn der Schutz der Natur ist ebenso wirkungsvoll wie diskret organisiert. Wanderer und Fußgänger dürfen die eigens angelegten Wege, Stege und Pfade nicht verlassen, um querfeldein zu marschieren und den Park auf eigene Faust zu entdecken. Auf den Seen sind nur Elektroboote zugelassen. Diese Schiffchen sind flüsterleise, entwickeln keine Abgase und machen kaum Wellen, was dem wimmelnden Leben unterhalb der Wasseroberfläche kaum Störungen bereitet.

Obwohl der Nationalpark Plitvicer Seen vor Wasser geradezu überzulaufen scheint, ist es nirgendwo erlaubt, die Badehose auszupacken, um sich ins erfrischende Nass zu stürzen. Schauen, staunen, filmen und fotografieren lautet die Devise in diesem Paradies, und Sie können uns glauben – damit sind Sie vollauf beschäftigt.
Lassen Sie die Stille der Natur auf sich wirken, die trotz der ansehnlichen Besuchermenge tatsächlich existiert und beinahe zum Greifen spürbar ist. Das leise Plätschern eines hochspringenden Fischs oder verhaltenes Glucksen von munter fließendem Wasser, das sich an einem kleinen Hindernis im Bach „stößt“ und es auf seine geräuschvolle Art und Weise umrundet – das sind die sanften Geräuschquellen, die Ihnen auffallen werden, wenn Motorenlärm und hektische Betriebsamkeit fehlen.

Aber die Plitvicer Seen können auch anders. Zwar bedarf es zuvor einiger Mühe, um eine schier endlos lange Treppe in schwindelnde Höhe zu erklimmen, um dann aus mehreren Gründen atemlos innezuhalten. Dann nämlich stehen Sie vor dem Wasserfall Veliki Slap, dessen Anwesenheit Sie schon beim Aufstieg an seinem unverkennbaren dumpfen Grollen erkennen können. Dieser Wasserfall stürzt sich „kopfüber“ in den Abgrund, um 78 Meter tiefer im Tal aufzutreffen und in einem undurchdringlichen Nebel aus sprühender Gischt zu verschwinden. Der atemberaubende Sturz geht nicht etwa leise vonstatten, im Gegenteil. Das donnernde Getöse der Wassermassen macht jegliche Unterhaltung unmöglich und das spritzende Spektakel umso sensationeller.
Dieser Wasserfall ist nur einer von vielen mächtigen Katarakten, die im Nationalpark jahrein, jahraus ein stets faszinierendes Naturschauspiel bieten. So auch der Galova ki buk genannte Wasserfall, der zwar „nur“ 25 Meter tief hinabstürzt, deshalb jedoch kaum weniger spritzt, rauscht und tost.

Unsterbliche Helden in großartiger Natur – Heimat von Winnetou & Co.

Die atemberaubende Schönheit des Nationalparks ist natürlich der gewichtigste Grund, den Plitvicer Seen einen ausgiebigen Besuch abzustatten. Doch alle Fans und treuen Anhänger des unsterblichsten aller Apachen-Häuptlinge zieht es auch dahin, wo Winnetou einst gekämpft, gesiegt und letztendlich seinen letzten Seufzer ausgestoßen hat.
Es ist schon lange her, dass Winnetou mit seinem Blutsbruder Old Shatterhand vor der grandiosen Naturkulisse des Karstes den Schatz des Silbersees gehoben hat. Tatsächlich lag dieser heiß umkämpfte Schatz in einem der Seen im Nationalpark. Auch die legendäre Szene, in der Winnetou seinem Blutsbruder hoch oben von einem rauschenden Wasserfall zuwinkt, um kurz danach grausam gemeuchelt in die Fluten zu stürzen, ist ebenfalls hier an den Plitvicer Seen entstanden. Obwohl seitdem viele Jahrzehnte ins Land gegangen sind, erfreuen sich diese Karl-May-Filme nach wie vor großer Beliebtheit, und viele deutsche Touristen kommen wohl auch ihretwegen hierher, um den gleichen Boden zu berühren wie der unerschrockene edle Wilde samt seinen Kampfesgenossen.

Sie müssen jedoch kein Winnetou-Fan sein, um sich an den Wasserfällen oder auf den Seen großartig und ein wenig heldenhaft zu fühlen. Es ist ganz einfach dieses majestätische Naturschauspiel, das unerwartete Gefühle hervorlockt und plötzlich Lust auf Abenteuer und sonstigen ungewohnten Tatendrang macht. Und abenteuerlich kann es schon werden, wenn Sie durch den Nationalpark streifen und weit entfernt einen mächtigen Schatten ins schützende Unterholz verschwinden sehen. Das kann durchaus ein Braunbär gewesen sein, der mit seinen Artgenossen und anderen wilden Bewohnern wie Wolf und Luchs im Nationalpark ideale Lebensbedingungen antrifft.
Die Größe des Parks und der immense Höhenunterschied von beinahe 1000 Metern machen dieses Gebiet zum Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, die in den verschiedenen Klimazonen leben, wo sie entweder mediterran warm oder im rauen Gebirgsklima ihre Heimat gefunden haben.

Nehmen Sie sich viel Zeit für die Plitvicer Seen und folgen Sie der Rundtour, die Sie zu den 16 großen und kleinen Seen mit all ihren Kaskaden und Wasserfällen führt. Hierfür benötigen Sie etwa einen halben Tag, danach können Sie die schwere Entscheidung treffen, welchen „Lieblingsplatz“ Sie noch einmal sehen wollen, oder ob Sie sich die gesamte Strecke erneut zum Ziel setzen.
Es lohnt sich auch, einige Übernachtungen in der Umgebung einzuplanen, um die Plitvicer Seen intensiv zu erkunden…

Weitere Informationen finden Sie hier.
Öffnungszeiten und Preise finden Sie hier.

Und die passende Unterkunft finden Sie natürlich bei uns, ob Ferienwohnung oder Hotel.

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Das Dorf mit seinen etwa fünfzig Häusern ist klein und vom Tourismus kaum berührt. Die herrlich romantische Lage am Meer mit der gewaltigen Kulisse des Velebit-Massivs im Rücken macht Lukovo zum Geheimtipp für alle, die ihren Urlaub ruhig und in traumhafter Atmosphäre verbringen möchten.

Die Entfernung vom Bärengehege Kuterevo zur Küste nach Lukovo beträgt fast nur einen Katzensprung, wenn man davon ausgeht, dass es stetig bergab geht und die Straße streckenweise mit einem Gefälle von 15 % durchaus ein wenig Schwung in die Fahrt bringt. Dennoch sollten Sie die Reise gemütlich und mit Bedacht angehen, denn unterwegs gibt es viel zu sehen und immer wieder Gelegenheiten, eine kurze Pause einzulegen, um die Landschaft zu genießen.

Lukovo – ein friedliches Dörfchen mit Erholungsgarantie

Schon seine Lage am Velebit Kanal zu Füßen der Ausläufer des gleichnamigen Gebirgsmassivs verleiht diesem Dörfchen seinen zauberhaften Reiz. Lukovo liegt nur 20 Kilometer von Senj entfernt am äußersten Ende einer Bucht, die wiederum in der winzigen Halbinsel Malta endet. Vom Gebirge wie eine abschirmende Umhüllung umgeben und von der Halbinsel vor dem Meer bewahrt, erscheint das Fischerdorf nicht nur besonders geschützt, auch das Wasser an seinen Stränden ist hier etwas wärmer und ruhiger als entlang der übrigen Küste.
Wie so viele Orte in der Kvarner Bucht und Norddalmatien kann auch Lukovo auf eine lange und überaus wechselvolle Geschichte zurückblicken. Da im Ort und dessen Umgebung bei archäologischen Ausgrabungen Überreste illyrischer Siedlungen gefunden wurden, lebten bereits seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. Menschen auf diesem reizvollen Fleckchen Erde. Nicht ganz so alt, doch nicht minder faszinierend sind die Zeichnungen auf den Felsen von Lukovacke grede, deren Entstehung der Epoche des Spätmittelalters zugeschrieben werden. Die sehr steilen Felsen erreichen Sie ausschließlich übers Wasser, so dass Sie nach etwa zehnminütiger „Seereise“ mit Boot oder Schiff in den Genuss der alten Wandmalereien gelangen können.
Seinen Namen erhielt das Dorf Lukovo nach seinem Schutzpatron, dem heiligen Lukas, dessen 1772 errichtete Kirche zu den Sehenswürdigkeiten des Orts zählt. Das Fischerdorf ist mit seinen 50 Häusern ausgesprochen klein, zumal außerhalb der Feriensaison höchstens zehn Menschen im Ort leben. Völlig anders sieht es während der Sommermonate aus, wenn Touristen anreisen, um die Einwohnerzahl von Lukovo über Nacht auf ein Vielfaches zu erhöhen.

Und Gründe, um sich in Lukovo richtig gut zu erholen, gibt es mehr als genug… Allen voran das überraschend warme Wasser der Adria, das eigentlich ein erstaunliches Phänomen darstellt. Da eine Vielzahl unterirdischer Quellen Süßwasser aus dem Velebit zur Küste bringen, ist die Wassertemperatur im Mündungsbereich des Quellwassers spürbar niedriger. Am deutlichsten macht sich das kühle Wasser am Strand des Dorfs Podgorje bemerkbar. Doch in Lukovo, das ebenfalls davon betroffen sein müsste, ist das Meer nun eben viel wärmer und damit angenehmer als an den Stränden der übrigen Ortschaften.
Dies lockt viele Badegäste an den schönen großen Strand, und immer mehr Wasserfrösche kommen auch aus der Umgebung von Lukovo hierher, um das herrlich warme Wasser zu genießen.

Inseln, steinerne „Kreationen“ und Thunfischleitern – Sehenswürdigkeiten um Lukovo

Weniger der Temperatur als der günstigen Strömung wegen zieht es auch zahlreiche Bootsbesitzer an die Küste des Fischerdörfchens. Lukovo ist ein idealer Stützpunkt, um durch die Kvarner Bucht zu kreuzen und abwechslungsreiche Törns zu den nahegelegenen Inseln Cres und Krk zu unternehmen. Auch die von weitem eher kahl und unwirtlich erscheinenden Inseln Privic, Sv. Grgur und Goli sind jeweils einen Tagesausflug wert. Die zwischen Krk und Rab gelegenen Eilande sind bequem von Lukovo aus zu erreichen und gerade ihrer herben Natur wegen ein Geheimtipp, wenn Sie in Ruhe baden, durch die Inseln streifen oder Vögel und Wild beobachten möchten.
Sv. Grgur und Goli waren bis Ende der 1980 Jahre Gefängnisinseln und daher dem Tourismus nicht zugänglich. Schöne Badebuchten und Tauchgründe lohnen einen Abstecher auf diese Eilande, die auch bei Delphinen beliebt sind, so dass Sie mit etwas Glück diesen faszinierenden Tieren beim Springen zusehen können.
Sollte Sie dagegen hoch hinaus wollen und Felsen am liebsten auf direkte Art erklimmen, haben Sie im Velebit viele Gelegenheiten zum Wandern und Klettern. Dabei können Sie als Anfänger vorsichtig beginnen und sich bis zu den Herausforderungen für geübte Kletterer „hocharbeiten“. Auch mehrtägige Wanderungen durch das Gebirge sind wie dafür geschaffen, das Velebit-Massiv von der Pike auf zu erkunden und mit der grandiosen wilden Natur quasi zu verschmelzen.

Doch Sie müssen keine weiten Touren auf sich nehmen, um ins Staunen zu geraten. Nach einem etwa 15 minütigen Fußmarsch vom Dorf aus erreichen Sie den Berg Klis, auf dessen Höhe die Illyrer einst eine Festung errichteten. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, hier oben zu stehen und auf die Relikte dieser Burg zu schauen, die vor vielen Tausend Jahren von Menschenhand geschaffen wurde.

Ganz in der Nähe von Lukovo lockt die Halbinsel Malta mit ihren ganz speziellen Attraktionen. So sind die pittoresken Steinformationen auf dieser Landzunge überaus sehenswert und außerdem dafür „verantwortlich“, dass Malta zur geschützten Landschaft erklärt wurde.
Eine weitere Besonderheit der Halbinsel sind die sogenannten tunere. Diese hohen Leitern wurden in kühner Schräglage über der Bucht angebracht, damit die Fischer aus luftiger Höhe die vorbeiziehenden Thunfischschwärme beobachten konnten. Wurde ein Schwarm in entsprechender Größe gesichtet, eilten die Fischer hinab zum Meer, um die Thunfische mit Netzen zu fangen. Der Thunfischfang war eine wichtige Existenzgrundlage für die hiesigen Fischer, bis immer weniger Thunfische in den Velebit Kanal kamen. Dennoch werden in den Restaurants an der Küste Thunfischgerichte angeboten, während die tunere, also die Thunfischleitern, heute ausschließlich touristische Bedeutung haben.

Lukovo ist nicht unbedingt perfekt für den Tourismus erschlossen. Dieser Umstand macht das Fischerdorf für die meisten Besucher noch attraktiver, als es ohnehin schon ist. Hier geht es noch ruhig und weitestgehend authentisch zu, was in Zeiten des Massentourismus für viele Badeurlauber und Naturfreunde immer wichtiger wird.
Vom Dorf aus haben Sie zahllose Möglichkeiten für Ausflüge ins Gebirge, entlang der Küste oder einen Abstecher nach Senj. Auch die Plitvicer Seen sind nicht weit und bequem als Tagesausflug zu erreichen. Wir laden Sie ein, bald schon zu diesem einzigartigen Nationalpark zu reisen, wo sich Ihnen das Element Wasser auf ganz besondere Weise präsentiert, die Ihnen garantiert unvergesslich bleiben wird.

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Das Dorf Kuterevo hat sich ganz der Pflege verwaister Braunbären verschrieben, die ohne menschliche Hilfe nicht überleben könnten. Immer mehr Besucher kommen zum Bärenrefugium im Tal von Kuterevo und unterstützen mit Spenden die großartige Arbeit vieler Freiwilliger, ohne die dieses ambitionierte Tierschutzprojekt nicht möglich wäre.

Die festlichen Riten von Mariä Himmelfahrt sind Ihnen sicherlich noch in bester Erinnerung. Nun möchten wir Ihnen nicht weit von Krasno entfernt ein einzigartiges Naturschutzprojekt vorstellen, das sich voll und ganz der Pflege und Aufzucht mutterloser Bärenkinder widmet. Im Bärenrefugium von Kuterevo werden die kleinen Braunbären in beinahe freier Natur aufgepäppelt und mit viel Zuwendung und Pflege auf ein eigenständiges Leben als große starke Bären vorbereitet.

Kuterevo – ein Dorf, eine Idee und viele begeisterte Helfer

Mit ungefähr 600 Einwohnern ist Kuterevo ein mittelgroßes Dorf, das sich auf einer Länge von sechs Kilometern im gleichnamigen Tal angesiedelt hat. Eine Schule, ein Supermarkt und zwei Holzsägewerke machen in etwa die Infrastruktur aus, die das Dorf vorweisen kann. Nicht zu vergessen die beiden kleinen Lokale und eine Wallfahrtskirche, die ebenfalls zu diesem Ort gehören. Das Herzstück von Kuterevo, also das, worum sich hier alles dreht, ist jedoch das Bärenrefugium mit seinen verschiedenen Gehegen, in denen vom Kleinkind bis zum beinahe Halbstarken fast jedes Bärenalter vertreten ist.
Das Projekt wurde im Jahr 2001 von diversen kroatischen und ausländischen Stiftungen gegründet und seither stetig ausgebaut, erweitert und verbessert. Finanziert wird das Bärenrefugium ausschließlich durch private Spenden, wobei die Unterstützung nicht nur in Geld besteht. 2008 gelangte das Refugium in den Status einer staatlich anerkannten Tierschutzstation, was den Organisatoren die Sache mit den Spenden erleichterte, wenngleich der Staat hierfür keinerlei Mittel zur Verfügung stellt.

Eine gut besuchte Volontärstation gehört ebenfalls dazu, die bei Volontären aus ganz Europa, so auch aus Deutschland, bevölkert wird. Die zumeist jungen Bärenfreunde arbeiten und leben hier quasi auf Tuchfühlung mit ihren bärigen Schützlingen, die sie – wie es eben bei Babys und Kleinkindern üblich ist – rund um die Uhr betreuen.
Mittlerweile sind vier große Bärengehege von jeweils einem Hektar Fläche entstanden, in denen meist zwei Bärenkinder unter naturnahen Bedingungen aufwachsen. Das große Ziel des Bärenrefugiums ist es, im Gebirge über dem Kuterevo-Tal ein großflächiges Reservat für die dann erwachsen gewordenen Braunbären zu errichten, wo die Bären noch artgerechter und „wilder“ leben können.
Die Arbeit im Bärengehege wird längst nicht nur von den Volontären geleistet. Auch die Dorfbevölkerung macht eifrig mit und ist tatkräftig an der Aufzucht der pelzigen Waisen beteiligt. Viele Familien in Kuterevo bieten Übernachtungsmöglichkeiten an, um Touristen zu mehr als nur einem kurzen Tagesausflug ins Bärenrefugium zu bringen.
Andere Bewohner unterstützen die Station mit Sachspenden, wozu beispielsweise gewaltige Mengen altbackenen Brotes zählen. So kann es vorkommen, dass ein Lastwagen vorfährt, dessen Ladefläche vor alten Brotlaiben beinahe überquillt. Trockenes Brot ist bei Bären sehr beliebt und wird gerne als knuspriger Leckerbissen akzeptiert. Das Brot wird in Netze gefüllt und an einem luftigen Ort zum Trocknen aufgehängt, um dann den nach dem Winterschlaf hungrigen Bären dabei behilflich zu sein, sich für die nächste lange Schlafperiode ihren Winterspeck anzufressen.

Verwaist, verirrt und „ausgewildert“ – Bärenschicksale in Kuterevo

Im Bärenrefugium Kuterevo hat jedes Bärenkind seine eigene Geschichte. Die kleinen Braunbären sind Waisen, wurden von ihren Müttern getrennt oder kamen hierher, um es besser zu haben. Wir möchten Ihnen einige Bewohner der Bärengehege vorstellen, damit die anonyme „Masse“ Bär durch einzelne Schicksale Gesicht und Namen erhält.

Als das 2010 geborene Bärenmädchen Mlada Gora etwa vier Monate alt war, fiel einem Jagdpächter das einsame Bärchen auf. Der Mann meldete den herumirrenden Bären, doch konnte man sich nicht über seinen weiteren Verbleib einigen. Einige Wochen später lenkte Mlada Gora erneut die Aufmerksamkeit auf sich, denn sie kam immer häufiger aus dem Wald heraus, um sich füttern und sogar streicheln zu lassen. Der Jäger zog das Bärenkind einige Zeit mit dem Fläschchen auf, bis entschieden wurde, es nach Kuterevo zu bringen.
Mlada Gora teilt sich ein Gehege mit Mladi Dol, der auf einer Großbaustelle für eine Gasleitung gefunden wurde. Auch bei ihm überlegte man lange, was mit dem kleinen Kerl geschehen sollte, bis er im Frühjahr 2010 ins Bärenrefugium durfte.

Bei Marko Kralj geht man davon aus, dass seine Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Der 2012 geborene Bär kam in ein Dorf nahe Crikvenica und bettelte dort um Futter und Zuneigung, was er auch bekam, bis auch er zu seinen Artgenossen ins Bärenrefugium gebracht wurde.

Dann gibt es noch Hu-Bear, der von Schülern an der kroatisch-slowenischen Grenze gefunden wurde. Der drei Monate alte, schwer verletzte Bärenjunge wurde wahrscheinlich von einem Auto angefahren. Die Schulkinder kümmerten sich mehrere Tage lang um das Bärenkind, bis es nach Kuterevo gebracht wurde. Dank sorgsamer Pflege und ausreichend Babynahrung gelangte der kleine Kerl zu Kräften und entwickelt sich prächtig.

Ebenfalls drei Monate alt war Vlado Mir, als er sich in ein Wochenendhaus im Wald verirrte und nicht mehr herauskam. Nachdem er einige Tage vergeblich versucht hatte, sich aus dem Haus zu befreien, hat seine Mutter wohl die Suche nach ihm aufgegeben. Man fand ihn völlig entkräftet und päppelte auch ihn mit Babynahrung im Fläschchen auf. Jetzt lebt er mit Hu-Bear in einem Gehege, wo man den beiden Bärchen fast beim Wachsen zusehen kann.
Der kleine Blago Zoo und seine Schwester Bena-Zvir wurden im Zagreber Zoo geboren und durften zusammen nach Kuterevo „umziehen“, wo sie beinahe wie wilde Bären leben und sich in ihrem mehrere Tausend Quadratmeter großen Gehege bärisch wohl fühlen.

Zuletzt möchten wir Ihnen Zdravi Gor vorstellen, der im Alter von vier Monaten zu einem abgelegenen Hof in Gorski Kotar kam, um sich füttern zu lassen. Nachdem er alles verputzt hatte, trug er Tag für Tag den leeren Fressnapf in den Wald, damit er sich wieder füllen möge. Das putzige Ritual wurde den Bewohnern irgendwann zu riskant und sie meldeten den Kleinen bei der Jagdverwaltung. Ein Leben in der Wildnis war für Zdravi Gor nicht mehr möglich, weil er sich mittlerweile an menschliche Versorgung gewöhnt hatte. Also bekam das Bärenrefugium einen weiteren Pflegling.

Leisten Sie den Bären noch ein Weilchen Gesellschaft, bevor wir uns auf den Weg zur Küste machen, wo wir Ihnen ein besonders reizvolles Fischerdorf zeigen möchten.

Weitere Informationen oder die Möglichkeit wie Sie helfen können, finden Sie hier.

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Der 15. August wird überall in Kroatien als besonderes Fest geehrt. Im Gebirgsort Krasno wird Mariä Himmelfahrt nicht gefeiert – das Dorf zelebriert diesen kirchlichen Feiertag mit zahlreichen Pilgern und Gläubigen, die eigens hierfür anreisen – teilweise ganz archaisch zu Fuß…

Von der Küstenstadt Senj aus begeben wir uns nun hoch hinauf in den Velebit, dem größten Gebirge Kroatiens, von dessen Bergen und Höhen im Spätjahr die ungestüme und wegen ihrer heftigen Böen gefürchtete Bora talabwärts braust. Das Ziel unserer Reise ist Krasno, das mit seiner Lage auf rund 800 Metern über dem Meeresspiegel zu den höchsten Ortschaften Kroatiens zählt.
Krasno ist ein weithin berühmter Wallfahrtsort und ein beliebtes Reiseziel für Wintersportler, die hier oben im Velebit-Gebirge zuverlässig mit Schnee rechnen dürfen. Man darf den Ort ohne zu übertreiben als Gebirgsidyll bezeichnen, da hier einfach alles stimmt: die spektakuläre Landschaft, die gastfreundlichen Bewohner und die Freizeitmöglichkeiten, die für jeden Geschmack mit der passenden Aktivität aufwarten.

Höhenluft, Erholung und köstlicher Käse – Krasno „weltlich“ betrachtet

Viele Besucher des hoch oben in den Bergen gelegenen Dorfes bezeichnen Krasno als einzigartigen Ort, in dem eine ganz eigene, schwer in Worte zu fassende Atmosphäre herrscht. Womöglich ist dies der durchaus beachtlichen Höhenlage geschuldet, denn die „Erhabenheit“ von fast 1000 Metern können schon zur Begeisterung verführen. Krasno ist ganz nebenbei auch der Sitz des Nationalparks Nord-Velebit. Der durch Gebirgsurlauber und Wintersportler rege gewordene Tourismus brachte dem Dorf eine gute Einnahmequelle, die durch die Eröffnung eines Hotels, mehrerer Pensionen und eines ansprechenden Skigebiets noch munterer sprudelt.

Doch von den Anfängen des Dorfs bis zur heutigen Beliebtheit war es ein weiter Weg, der mühsam begann. Das raue Gebirgsklima und die extreme Höhenlage bremsten die wirtschaftliche Entwicklung von Krasno und der umliegenden Ortschaften naturgemäß stark ab. Die Bewohner mussten dem Land das Lebensnotwendige abringen und fristeten ihr Dasein mit Viehzucht, Milcherzeugnissen und Forstwirtschaft. Holz war in den weitläufigen dichten Wäldern genügend vorhanden, es musste geschlagen und verarbeitet werden. Krasno kann den ältesten Forstbetrieb des Landes vorweisen, der 1765 seinen Betrieb aufnahm. Mit dem Forstmuseum und dem für Touristen attraktiven Forsthaus macht der Ort seine Arbeit mit dem Holz auf interessante Weise transparent.
Auch die Milchwirtschaft spielt in Krasno eine bedeutende Rolle, denn der im Ort hergestellte Käse Krasnarski sir ist weit über die Grenzen des Dorfes hinaus bekannt und begehrt. Ebenfalls eine Delikatesse ist der aus Kräutern hergestellte Branntwein Velebitska Travarica, der nur sorgfältig ausgewählte Kräutlein aus dem Velebit-Gebirge enthält.
So tummeln sich Wanderer, Mountainbiker, Kletterer und natürlich Skifahrer das ganze Jahr über in Krasno, wo sie bei allen anspruchsvollen Aktivität in der frischen Luft dennoch Erholung und Entspannung finden.

Die wundersame Muttergottes von Krasno – eine Wallfahrtskirche in luftiger Höhe

Noch höher als der Ort selbst liegt die Wallfahrtskirche von Krasno. In mehr als 1000 Metern Höhe wurde im 18. Jahrhundert eine Kirche auf den Fundamenten einer mittelalterlichen Kapelle errichtet. Das Gotteshaus beherbergt die Statue der Muttergottes von Krasno, die als Heiligtum verehrt wird. Der Legende nach trug eine Blume hier oben auf dem Berg das Gesicht der Mutter Jesu, weshalb dieser Ort seit dem Jahr 1641 als heilig und wundertätig verehrt wurde.
Es ist eine recht einfache und schlichte Kirche, deren prächtigster Schmuck die kunstvoll gestaltete Kassettendecke aus Holz ist. Auf ihr sind Motive aus dem Leben von Jesus, seiner Mutter Maria und vieler anderer Heiliger in szenischer Form dargestellt. Zudem schmücken Zitate aus der Bibel in lateinischer Schrift die Decke der kleinen Wallfahrtskirche.
Alljährlich am 15. August strömen Tausende von Pilgern zu der Kirche. Viele Gläubige kommen bereits einen Tag vor Mariä Himmelfahrt nach Krasno, um den Vorabend des Festes in fröhlicher Geselligkeit mit gutem Essen, Wein und viel Gesang zu feiern. Bei diesem jahrmarktähnlichen Betrieb kommt auch der Kommerz nicht zu kurz, der wie so oft in Wallfahrtsorten in Gestalt von Souvenirs aller Art gute Geschäfte macht. Dabei bleibt es nicht beim üblichen sakralen Kitsch, es werden auch gewaltige Mengen an Spielzeugwaffen für Kinder feilgeboten, was bei vielen Pilgern auf Unverständnis stößt.
Der Arbeitstag der Priester am Feiertag selbst beginnt um vier Uhr in der Frühe, dann nämlich sitzen sie in ihren Beichtstühlen bereit, während zu jeder Stunde Gottesdienste gefeiert werden. Von beschaulicher Einsamkeit hoch auf dem Berg ist dann nichts mehr zu spüren. Alle Pilger und Besucher von Krasno streben hinauf zum Wallfahrtskirchlein, um dort ebenfalls zu singen und zu beten. Nach getaner „Pflicht“ geht es wieder hinunter in den Ort, wo das Fest dann mit den kulinarischen Köstlichkeiten der Region weitergeht. Als besondere Delikatesse gelten Spanferkel, Hammel am Spieß und Cevap, die von Wein und dem berühmten Kräuterweinbrand großzügig begleitet werden.
Velika Gospa, wie Himmelfahrt auf Kroatisch heißt, ist ein traditionelles Volksfest, das zu Beginn mit den ihm gebührenden religiösen Riten gefeiert wird, um sich dann nach und nach in ein lustiges, genussreiches und sehr feucht-fröhliches Beisammensein mit Jahrmarktcharakter zu verwandeln.
Es ist durchaus möglich, dass die Himmelfahrt der Gottesmutter hier in Krasno deshalb so besonders ist, weil auch das Velebit-Gebirge seinen herben und mythischen Reiz beisteuert. Nicht von ungefähr gibt es eine Vielzahl an Sagen und Legenden, die sich um diesen Gebirgszug ranken und die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das verbindet die Menschen einerseits mit ihrer Heimat, in der es sich ihrer natürlichen Gegebenheiten wegen nicht ganz so behaglich lebt, als dies etwa unten an der Küste oder in Städten der Fall sein mag.
Selbst in unserer technisch fortgeschrittenen Zeit bestimmt die Natur – und damit auch die Jahreszeiten – den Alltag der Menschen in dieser Bergregion, wie dies in gemäßigten Klimazonen nicht mehr denkbar wäre. Also weitere gute Gründe, um Krasno einen Besuch abzustatten. Dabei müssen Sie keineswegs bis zum August warten, wenn die Wallfahrer aus ganz Kroatien und darüber hinaus den Velebit hinauf pilgern.

Verweilen Sie noch einige Zeit in diesem einzigartigen Ort und lassen Sie das ganz gewisse Flair von Krasno auf sich wirken. Wenn Ihnen dabei ein klein wenig unheimlich oder sonderbar zumute sein sollte, denken Sie nur an die Mythen, die überall in der Luft herumschwirren, vielleicht führt Sie eine der geheimnisvollen Sagen bald schon ein Stück weiter, wo Sie Bekanntschaft mit ganz besonders wilden, beeindruckenden und dabei doch überaus hilfebedürftigen Lebewesen machen werden…

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Was kann es Schöneres geben als buntes mittelalterliches Markttreiben mit Musik, Gauklern und tapferen Rittern? Dazu die Kulisse der Stadt Senj und der Festung Nehaj, die einem solches Fest erst das Tüpfelchen auf dem i verleiht. Die Uskokentage von Senj sind eine Veranstaltung der ganz besonderen Art, die alljährlich viele Besucher von nah und fern in die Stadt locken.

Nachdem Sie mittlerweile mit der Stadt, der Festung und ihrer bekannten Romanfigur Zora bestens vertraut sind, stellen wir Ihnen hier noch ein weiteres Highlight von Senj vor, das Sie in die prunkvolle Renaissance zurückversetzt, in der es jedoch auch in Sachen Kampf und Fehden mächtig zur Sache ging.
Lassen Sie sich drei herrlich abwechslungsreiche Tage lang vom mittelalterlichen Treiben in Senj verzaubern und tauchen Sie ein in eine Zeit, die obwohl hart und entbehrungsreich auch bunt, vergnügungsfreudig und von überschäumender Lebenslust geprägt war.

Die Uskoken – heimatlose Bauern auf Erfolgskurs in der Adria

Sie mussten ihre Heimat in den türkisch besetzten Gebieten Kroatiens verlassen und kamen nach Senj, wo sie sich ansiedelten und etwa 80 Jahre lang die Geschicke dieser Stadt und der Adria bestimmten. Die Uskoken legten ihre Hacken und Pflüge beiseite und bauten seetüchtige, wendige Schiffe, mit denen sie über das Meer kreuzten und den verhassten Türken das Leben schwer machten. Bald schon waren die Uskoken eine ernste Bedrohung, was nicht zuletzt ihrem unerschrockenen Kampfesmut geschuldet war.
Der Kampf gegen die Türken wäre wohl erfolgreich verlaufen, hätte sich die Großmacht Venedig nicht mit den Osmanen verbündet, um einerseits Frieden zu schließen und andererseits gute Geschäfte mit dem Orient zu machen. Die mittlerweile zu gefürchteten Seeräubern avancierten Uskoken fühlten sich von der Lagunenrepublik verraten und erweiterten ihr Feindesrepertoire kurzerhand um das mächtige Venedig. Nun verfolgte die Uskoken-Flotte osmanische und venezianische Schiffe, kaperte sie und raubte sie aus.
Derweil sicherten die Uskoken Senj mit starken Befestigungsanlagen und errichteten hoch über der Stadt die Festung Nehaj, die den bezeichnenden Namen „Fürchte nichts“ erhielt. Die Ära der Uskoken währte von 1537 bis 1624, dann gelang es Venedig mit österreichischer Hilfe, die tapferen Piraten ins kroatische Hinterland zu vertreiben.
Obwohl die glorreiche Zeit der Uskoken damit unwiederbringlich der Vergangenheit angehörte, blieb die Erinnerung an diese tapferen, von Vaterlandsliebe geprägten Kämpfern und Freibeutern bei den Bewohnern von Senj weiterhin lebendig. So wurden die Haudegen aus der Renaissance in zahlreichen Geschichten und Volksliedern verehrt. Dichter widmeten ihnen viele Werke, so dass der Mythos der Uskoken bis heute zum Lokalkolorit der Hafenstadt gehört.

Drei Tage Ritterspiele und mittelalterliches Markttreiben – die Uskokentage von Senj

Sollten Sie einen Sommerurlaub in Senj planen, erkundigen Sie sich zuvor nach den Terminen für die Uskokentage. Während dieser drei Tage im Juli verwandelt sich die ohnehin mittelalterlich anmutende Stadt in das ehemalige Hauptquartier der Uskoken und lässt diese Zeit mit fröhlichem Getümmel wieder lebendig werden. Auf dem mittelalterlichen Markt schlagen Handwerker und Händler ihre Buden auf und bieten ihre Erzeugnisse und Waren feil. Dazwischen halten Gaukler, Musiker und andere Künstler die Besucher bei Laune und führen ihnen vor, womit sich die Menschen in der Renaissance unterhalten ließen. Veranstaltungen lassen die alten Legenden wieder quicklebendig werden, und die köstlich zubereiteten mittelalterlichen Leckerbissen tragen ihren Teil dazu bei, die Gäste dieses Spektakels kulinarisch zu verwöhnen.

Ist es denn überhaupt möglich, innerhalb der doch recht kurzen Zeitspanne von drei Tagen die beinahe 100 Jahre währende Ära der Uskoken wieder aufleben zu lassen? Tauchen Sie ein in dieses Mittelalterspektakel, dann werden Sie diese Frage mit einem lauten Ja beantworten.
Für den Anfang genügt es schon, wenn Sie durch die Straßen von Senj bummeln, auf denen Ihnen ständig einzelne Seefahrer oder ganze Gruppen davon begegnen. Wie Sie die Uskoken erkennen? Ganz einfach, sie sind in weite Hemden gewandet, tragen Wämser darüber und gürten sich mit Pistolen und gefährlich aussehenden Krummschwertern. Lautes Säbelrasseln begleitet die verwegenen Piraten auf ihrem Weg durch die Stadt und zum mittelalterlichen Markt.
Dort, im Zentrum von Senj, erwartet Sie neben allerlei Buden mit Krämern und Handwerkern auch viel Köstliches, was Sie anhand des über dem Markt in der Luft liegenden Dufts unschwer feststellen können. Haben Sie sich dann für eine Leckerei entschieden, verzehren Sie Ihre Mahlzeit ein wenig abseits des Gedrängels in aller Ruhe. Ansonsten könnte es geschehen, dass Sie in die Hände eines Spaßmachers, Gauklers oder anderer Schabernack treibender Vertreter des fahrenden Volks geraten. Oder Sie sind vom gefährlichen Tun eines Feuerschluckers derart gefesselt, dass Sie darüber Ihr Essen vergessen und es kalt werden lassen, was ebenfalls schade wäre.
Versäumen Sie keinesfalls die Umzüge und Turniere, die an diesen drei Tagen das Publikum dieses Festes in ihren Bann ziehen. Ritterlich ausgerüstete Kämpfer messen sich im Lanzenwerfen und Bogenschießen oder stellen ihre Fähigkeiten beim Schwertkampf unter Beweis. Man muss mit diesen altertümlichen Waffen schon sehr gut umgehen können; allein das Gewicht dieser kriegerischen Gerätschaften will gemeistert werden, von deren virtuosen Handhabung einmal ganz zu schweigen.
Einer der Höhepunkte der Uskokentage ist ein nachgestellter Hexenprozess, dessen Atmosphäre nicht ganz so sehr zum Frohsinn verführt, wie es bei den übrigen Veranstaltungen der Fall ist. Immerhin geht es hier um Leben und Tod, wenngleich nur in Form eines Schauspiels. Wie mag es wohl der tapferen roten Zora ergangen sein, hätte sie in der Renaissance gelebt und würde während dieser Zeit so trotzig gegen Bürger und Obrigkeit opponiert haben?

Genießen Sie das hochsommerliche Historienspektakel.Es musste wohl so sein, dass die Uskoken damals ausgerechnet diese Stadt zu ihrer neuen Heimat erwählten, die auf ihre Art rau und trutzig ist und dabei Sicherheit und Geborgenheit bietet. Besonders im Herbst oder Winter, wenn die unerbittliche Bora fauchend durch die engen Straßen tobt, kann man sich gut vorstellen, wie hart und nicht immer freundlich das Leben vor vielen Jahren dort gewesen sein könnte…

Nehmen Sie nun langsam Abschied von Senj, denn wir werden bald schon die Höhen des Velebit-Gebirges erklimmen. Einen Ort in den nördlichen Hängen des Velebit werden wir uns genauer anschauen, vor allem am 15. August, wenn dort auf besondere Weise Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.

Weitere Informationen zu den Uskokentagen in Senj finden Sie auf der Seite des Tourismusverbandes Senj.

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Schon der Anblick der Stadt Senj und der alles überragenden Festung wecken bei jedem Besucher die Abenteuerlust. So ist es nicht verwunderlich, dass Stadt und Burg Schauplatz eines Jugendbuchs wurden, welches mittlerweile zu den Klassikern in diesem Genre zählt.

Bummeln Sie mit uns durch die verwinkelten Gassen von Senj und erklimmen Sie den Hügel, auf dem die Festung Nehaj majestätisch thront. Derart eingestimmt entführen wir Sie nun in die Zeit, als die rote Zora mit ihrer Bande durch die Stadt streifte und Abenteuer erlebte, die keineswegs der Phantasie des Autors entsprungen sind.

Von einer Urlaubsreise zum Jugendbuch – die „Entstehung“ der roten Zora

Als der deutsche Schriftsteller Kurt Kläber im Jahr 1940 Jugoslawien bereiste, ahnte er nicht, dass dieser Urlaub einen veritablen Bestseller hervorbringen sollte. Der ins Schweizer Exil emigrierte Kläber wurde seiner kommunistischen Gesinnung wegen gleich nach dem Reichstagsbrand von 1933 in Deutschland verhaftet. Durch glückliche Umstande kam er bald wieder frei und verließ zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Kinderbuchautorin war, das Land. In der Schweiz führte seine Begeisterung für den Kommunismus zum Schreibverbot, daher hielt er sich mit Landwirtschaft und Hilfestellungen für seine Frau über Wasser. Doch mit der Jugoslawienreise wendete sich sein Schicksal.

Während seines Aufenthalts in der Stadt Senj lernte er Zora und die Mitglieder ihrer Bande kennen und freundete sich mit ihnen an. Die Lebensbedingungen des Mädchens und seiner Freunde sowie deren Erlebnisse faszinierten den Schriftsteller und inspirierten ihn zu dem Roman seines Lebens. Da er in der Schweiz nicht publizieren durfte, veröffentlichte er sein Buch unter dem Pseudonym Kurt Held, und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die rote Zora und ihre Bande brachte Held bescheidenen Wohlstand, auch folgten weitere Bücher, mit denen der Schriftsteller von sich reden machte.
Vielleicht war es die Begegnung mit den Kindern von Senj, die das Buch von Held so erfolgreich machte, denn das, was darin beschrieben wird, entsprach voll und ganz der keineswegs romantischen Realität in diesen Zeiten, die elternlose Kinder in vielen Ländern erleben mussten. Doch es ist der lebendigen Sprache und der herrlich spannenden Schilderung der Ereignisse dieser Bande geschuldet, mit denen Kurt Held seinen jugendlichen „Helden“ ein bis heute bestehendes Denkmal setzte. Nicht zu vergessen die großartige Kulisse von Stadt und Burg, die als Schauplätze dieses Romans nicht besser gewählt sein könnten, hätte der Schriftsteller eine Auswahl des Ortes denn nötig gehabt…

Von wilden Streichen, Ausgestoßenen und grenzenloser Solidarität – ein Blick ins Buch

Der Roman handelt von armen, zumeist verwaisten Kindern, die sich zu der Bande der Uskoken zusammengeschlossen haben, und deren Anführerin Zora, einem dreizehnjährigen Mädchen mit feuerroten Haaren. Als der zwölf Jahre alte mutterlose Branko des Diebstahls bezichtigt und eingesperrt wird, kommt ihm die Uskoken-Bande zu Hilfe und befreit ihn. Von nun an gehört er ebenfalls der Bande an, deren Mitglieder von den Städtern wie Ausgestoßene behandelt werden. Gemeinsam kämpfen die Kinder gegen Ungerechtigkeit und die Vorurteile der hochmütigen Bürger, denen sie so manche wilden Streiche spielen.
Der einzige Erwachsene, der zu Zora und ihrer Bande hält, ist der Fischer Gorian, dem die Bande der Uskoken hilft, seine Rechte gegen die Repressalien der Fischfanggesellschaften und Großfischer durchzusetzen.

Letztendlich geht es den Kindern ums Überleben, für das sie Tag für Tag erneut kämpfen müssen. Obwohl sie von allen Bürgern geächtet und verfolgt werden, ist ihre Gemeinschaft stark und wird von strengen Regeln geprägt. Nur so gelingt es Zora und ihren Kameraden, sich zu behaupten und gegen die Ungerechtigkeit aufzubegehren. Ihre kompromisslose Solidarität schweißt sie zusammen und macht sie stark, da jeder für den anderen eintritt und sie alle für ein großes Ziel kämpfen – die Gerechtigkeit.
Am Ende gelingt es dem Fischer Gorian, die wahre Absicht von Zora und ihrer Bande zu erkennen, die keinesfalls nur in Ärger, Aufmüpfigkeit und rachsüchtigen Streichen besteht. Mit Gorians Hilfe finden die Kinder einen Ausweg aus ihrer Misere und entkommen dem Elend, dem sie als Ausgestoßene und Obdachlose ausgesetzt sind.

Die rote Zora und ihre Bande ist ein Roman, der durchaus sozialkritisch genannt werden darf. In seiner wunderbar bildhaften Sprache ist es Kurt Held gelungen, Not, Elend und Vorurteile in eine großartige Geschichte zu verweben. Die Bürger von Senj verachten die mittel- und elternlosen Kinder, tun jedoch nichts dafür, um diesen Zustand zu ändern. Dieses ablehnende und ächtende Verhalten zwingt die Kinder an den Rand der Kriminalität, der sie jedoch durch ihr solidarisches Zusammenhalten und dem Einfluss des alten Fischers entkommen.
Was sich wie ein spannendes Abenteuer aus der Mitte des 20. Jahrhunderts liest, ist auch heute noch brandaktuell – in anderen Ländern und unter anderen Vorzeichen. Kinder leben auch heute noch auf der Straße und laufen Gefahr, kriminell zu werden oder in falsche Gesellschaft zu geraten. Dieses zeitlose Thema wurde von Kurt Held in grandioser Weise in einen spannenden Roman „gepackt“, dessen Charaktere und Handlung nichts von ihrer Brillanz eingebüßt haben.
Im Gegenteil, denn Die rote Zora und ihre Bande wurde 1979 als Fernsehserie ausgestrahlt und kam im Jahr 2008 als Die rote Zora unter der Regie von Peter Kahane in die Kinos. Der Film kann zwar mit sehr viel mehr Action aufwarten als das ihm zugrunde liegende Buch, und auch die Handlung wird filmtypisch auf einige wenige Schwerpunkte eingedampft. Dennoch erhielt Die rote Zora gute Kritiken und wurde mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ ausgezeichnet.
Gedreht wurde der Film übrigens im montenegrinischen Küstenort Perast, da die Stadt Senj bereits zu sehr modernisiert war, um als verschlafenes Hafenstädtchen Ende der 1930er Jahre durchzugehen.

Die ideale Art und Weise, sich der roten Zora und ihrer gesamten Bande in ihrer ursprünglichen Form zu nähern, wäre es, mit dem Buch in der Hand einen Bummel durch Senj und seine Umgebung zu unternehmen. Legen Sie dabei möglichst viele Pausen ein, die je nach Witterung und Stimmung im Freien auf einer Bank, oben auf der Festung Nehaj an einem schattigen Plätzchen, im Hafen oder in einem gemütlichen Café oder Restaurant genommen werden können. Dann öffnen Sie das Buch und beginnen zu schmökern.
Dieser Aufenthalt in Senj wird Ihnen dann wahrscheinlich ebenso unvergesslich in Erinnerung bleiben wie einst Kurt Held alias Kurt Kläber, der seinen Besuch in dieser Stadt zu einem Klassiker der besonderen Art „verarbeitet“ hat.

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„Fürchte nichts“ – so wird der Name der Festung übersetzt, und genauso sieht das trutzige Gemäuer auf dem Hügel oberhalb von Senj auch aus. Ein schmuckloser Zweckbau, der zum Schutz seiner Bewohner errichtet wurde und als wehrhaftes Wahrzeichen über der Stadt thront.

Allein der Anblick des altehrwürdigen Seefahrer- und Handelsstädtchens Senj mit seinem mittelalterlich anmutenden Gassengewirr, der wuchtigen Altstadtmauer und den massiven Häusern weckt bei den Besuchern die Abenteuerlust. Auch Sie sind noch ganz durchdrungen von der wildromantischen Natur der Lika, so dass der „Sprung“ nach Senj genau das Richtige ist, um weiter zu träumen und sich in die wechselvolle Vergangenheit der Uskoken zurückversetzen zu lassen.
Obwohl die umtriebigen Zeiten der gefürchteten Seeräuber und Freibeuter längst Vergangenheit sind, weht der Geist dieser unerschrockenen Piraten auch heute noch durch die Straßen und Gässchen des von starken Bollwerken und Befestigungsanlagen geschützten Städtchens, dessen Name viele Jahrzehnte lang den Seefahrern der Adria kalte Angstschauer über den Rücken jagte.

Eine Festung für die Flüchtlinge – die Uskokenburg von Senj

Begonnen hat alles mit serbischen und kroatischen Bauern, die von den Türken von ihrem Grund und Boden vertrieben wurden und an die Küste nach Senj flüchteten. Man nannte diese Menschen Uskoken – Flüchtlinge. Sie sattelten von der Landwirtschaft zum Bootsbau um und errichteten eine beachtliche Flotte aus kleinen, wendigen Schiffen, mit denen sie den verhassten Türken das Leben schwer machten. Dies ging so lange gut, bis Venedig Frieden mit der Türkei schloss, weil sich die Lagunenstadt von Handelsbeziehungen mit dem einstigen Feind mehr versprach als durch immerwährende Kriege. Den Uskoken wurde die Freibeuterei gegen die Türken untersagt, was die mittlerweile zu gefürchteten Piraten avancierten Seeleute jedoch nicht davon abhielt, munter weiter zu plündern und zu räubern. Nur mit dem Unterschied, dass nun auch venezianische Schiffe zu ihrem Beuteschema zählten. Schließlich gelang es Venedig mit österreichischer Unterstützung die Uskoken zu „befrieden“, und sie wurden wieder zurück ins Binnenland geschickt.

Als die Uskoken in Senj Fuß gefasst hatten, wollten sie sich eine Festung errichten, die ihnen einen sicheren Rückzugsort von ihren Kaperzügen bieten sollte. Hierfür war der Hügel südlich der Altstadt wie geschaffen, nur fehlte das Geld zum Bau der Burg. Der damalige Anführer der Uskoken, Hauptmann Ivan Lenkovic überredete die Habsburger, zu deren Machtbereich Senj gehörte, ihm die nötigen Mittel für die Festung zu überlassen. Immerhin baute man einen Schutz gegen die heidnischen Osmanen und bot den hier ansässigen Christen Zuflucht und Sicherheit. Das Ergebnis steht heute noch so wie zu seiner Fertigstellung im Jahr 1558 auf dem Berg: eine quadratische Burg mit vier Halbtürmen, deren mehr als drei Meter dicken Mauern den Bewohnern von Senj als zuverlässiges Refugium im Verteidigungsfall dienten.

Eine Burg mit historischem Inhalt – die Festung einst und jetzt

Die Baumeister der Festung Nehaj verstanden ihr Handwerk, denn die weniger schöne als zweckmäßige Burg war ganz und gar auf Verteidigung ausgerichtet. In den äußeren Mauern der Burg wurden Hunderte von Schießscharten angebracht, während größere Lücken insgesamt elf schweren Geschützen ermöglichten, ihre zerstörerische Ladung übers Land zu feuern. Die Festung konnte mit nur hundert Mann Besatzung gehalten werden, die erst die Angreifer in die Flucht schlugen, um dann der Stadt zu Hilfe zu eilen.
Die Zisterne im Innenhof der Burg rüstete die Verteidiger auch für eine längere Belagerung; eine hölzerne Zugbrücke vor dem stark befestigten schmalen Tor verwehrte unbefugten „Besuchern“ den Zutritt. Derart ausgestattet machte der Name „Fürchte nichts“ durchaus Sinn und hob zudem den Kampfesmut der in der Festung ansässigen Uskoken.

Die kriegerische Daseinsberechtigung von Nehaj ist längst vorüber, was dem Respekt einflößenden Gemäuer keinerlei Abbruch tut. Heute beherbergt die Festung ein Museum und ein Restaurant und vermittelt gleichzeitig ein Stück in Stein gehauene Geschichte der Stadt und der Region. Wenn Sie Ihr Augenmerk auf den Ziehbrunnen im Inneren der Burg richten, werden Sie drei Wappen entdecken, die gewissermaßen die Entstehungsgeschichte der Festung erzählen. Sie erfahren beispielsweise, dass Nehaj auf den Überresten einer älteren Burg errichtet wurde. Außerdem ließ der Hauptmann vor Baubeginn alle Gebäude auf dem Hügel niederreißen, um den Insassen der Festung einen ungestörten Rundumblick zu gewährleisten, was wiederum der Verteidigung zugutekam. Einige interessante Relikte wie Inschriften und Schmucksteine dieser zerstörten Bauten können ebenfalls in der Burg bewundert werden.

Wenn Sie das Museum besuchen möchten, müssen Sie hinauf in den ersten Stock klettern, was nur etwas für Menschen ohne Platzangst ist, so eng ist der Zugang zu den ehemaligen Wohnräumen der einstigen Befehlshaber. Doch es lohnt sich. Im Museum wird Ihnen die Geschichte von Burg und Stadt auf interessante Weise nahegebracht. Beispielsweise mit zwei Original-Kanonen der Festung, von denen es immerhin elf gegeben hat. Anhand der ausgestellten Trachten können Sie sich mit etwas Fantasie vorstellen, wie es damals wohl gewesen war, als Stadt und Festung von Uskoken nur so gewimmelt hat.
Falls Sie sich zum Weiterklettern überwinden können und noch höher hinauf steigen, werden Sie mit einem atemberaubenden Panoramablick verschwenderisch belohnt. Nicht nur Senj liegt zu Ihren Füßen, auch das Meer, das Uckagebirge sowie die Inseln Krk und Cres bieten ein wunderschönes Bild, das sich je nach Tages- und Jahreszeit verschieden und vielfältig reizvoll darbringt.

Sie haben Senj und die Festung Nehaj nun kennengelernt und sich von der immer noch spürbaren „Freibeuter-Atmosphäre“ anstecken lassen. Daher können Sie gut nachvollziehen, weshalb der Schriftsteller Kurt Held während seiner Reise durch Jugoslawien im Jahr 1940 zu einem Abenteuerroman inspiriert wurde, der – wie könnte es anders sein? – in Senj und vor allem auf der Festung angesiedelt ist. Schon 1941 kam das Buch „Die rote Zora und ihre Bande“ heraus, das rasch zum Bestseller aufrückte und mittlerweile zum Jugendbuchklassiker geworden ist.
Die Geschichte der unerschrockenen Zora mit ihrem flammend roten Haar wurde auch schon zweimal verfilmt, zuletzt im Jahr 2008. Wir werden diesem Mädchen und ihren Gefährten einen eigenen Beitrag widmen und Ihnen damit diese Stadt und ihre Burg vielleicht noch mehr ans Herz legen, als es ohnehin schon der Fall ist.

Bummeln Sie derweil noch durch Senj, in dessen Gassen es zuweilen recht ungemütlich werden kann, denn im ausgehenden Jahr zeigt sich die Bora von ihrer besonders stürmischen und unangenehmen Seite. Dann heißt es alles festbinden, was nicht niet- und nagelfest ist, um diesem rauen Wind so wenig Angriffsfläche wie nur möglich zu bieten…

Der Artikel Entdecke die Kvarner Bucht 13-40: Festung Nehaj von Agnes Plutta erschien zuerst auf dem ADRIALIN Blog: Kroatien Blog | Urlaub in Kroatien mit ADRIALIN.